Si quieres leer cómo empezó todo, léete el artículo “TAYIKISTÁN: Sucesos Inesperados Rumbo al Norte I” aquí. Yo sigo en éste que tiene miga la cosa…

El hombre estaba muy, pero que muy, pesadito. En cuanto me soltaba, se iba corriendo a tocar a las chicas del grupo dando tumbos y cayéndose sin parar. Nosotros, por nuestro lado, tratábamos de detenerle como podíamos y se me ocurrió la feliz idea de empezar a cantarle a él. En una de esas caídas, se quedó sentado y me miraba curioso, como tratando de recordar la canción que yo le cantaba. No se me ocurrió otra (y a saber por qué) que la de “Ay quién maneja mi baaarcaaaa quiéeeeen… que a la deriva me lleeeeva quiéeeen…”. ¡¡Si se la llega a saber, me da un pasmo!!

Como no parecía contentarse del todo, tocó bailarle también. Otro amigo me siguió y se montó allí, de repente, un pequeño show con coreografía original para que el hombre se calmase. Empezamos a desplazarnos mientras bailábamos para sacarle de nuestra zona y conseguimos llevarle, poco a poco, a unos 100 metros (él se levantaba para seguirnos y se iba cayendo en la hierba cada tres pasos). Jugamos un poco al despiste bailando y cantando al tiempo que nos alejábamos. Todo parecía volver a la normalidad mientras él se quedaba dormido.

¡¡¡PERO NO!!! Vino corriendo e intentó golpearme a mí, luego le pegó un empujón a mi amigo, agarrones, gritos… En un giro brusco se fue corriendo a una caseta a coger algo. La cosa se podía poner peligrosa. Cuando pensábamos que iba a sacar un cuchillo o a saber qué… ¡¡No!! ¡¡Lo que sacó fue una botella de vodka!!

Al final, ya no sabíamos qué hacer. Esquivábamos sus golpes, los lanzamientos de botella y le llevábamos lo más lejos posible del grupo. En una de las ocasiones en las que parecía quedarse dormido, salimos corriendo al grito de “¡¡¡TODOS AL INTERIOR DEL CAMIÓOOOON!!!”. Se estaba haciendo de noche y la estrategia ahora era quedarnos dentro calladitos, no hacer ningún ruido y esperar a que se cansara y se fuera a dormir la mona.

Pero aquél hombre era incombustible y vino, claro que vino, varias veces y daba vueltas al camión sin entender como 20 extranjeros habían sido abducidos en su valle. Pasó el tiempo y el hombre seguía por allí. Estaba totalmente oscuro pero le podíamos ver a veces con la luz de la luna. Las necesidades fisiológicas de la gente empezaron a hacer acto de presencia y a las chicas les daba pánico salir. ¡¡Qué tensión!! Salíamos en grupo para controlar el perímetro y, finalmente, a alguna hora indeterminada de la noche, el que se abdujo fue el señorín… Ya no le veíamos, ya no le oíamos cantar… Ya podíamos dormir también nosotros…

A la mañana siguiente le pudimos ver roncando abrazado a una roca no muy lejos. Todo había pasado… Y nosotros, seguimos ruta…

Nuestra siguiente parada fue Istaravshan. Tenía un mercado muy animado y una mezquita/mausoleo que era preciosa. ¡¡Parecía que estabas más en el Tíbet que allí!! La decoración era impresionante y le pedimos al Imán, que andaba por el recinto, si nos podía enseñar el mausoleo a lo que accedió encantado. La verdad es que nosotros (éramos dos en ese momento) pensábamos echar un vistazo y no molestar más que una par de minutos pero aquél hombre, tras abrir una serie de candados, nos invitó a entrar y nos sentó.

En un periquete se montó allí una sesión de rezos y oraciones que no entendíamos pero, por no ser irrespetuosos, nos vimos 20 minutos de rodillas recitando con él versos del Corán (bueno, él, porque nosotros ni idea) sin querer. ¡¡No parecía tener fin pero fue toda una experiencia!! y nos acercó más a su cultura, sin duda.

Y seguimos camino hacia Juyand (Khujand) que es la segunda ciudad de Tayikistán. La verdad es que me sorprendió con sus bonitas mezquitas, su realmente increíble mercado con su espléndida plaza, el inmenso río y la estatua de Somoni (padre de la nación tayika que, además, da nombre a la moneda del país)…

Fue una excelente parada antes de dirigirnos a la frontera con Uzbekistán, un país del que ya os he hablado y sobre el que podéis leer aquí. Nuestros días en Tayikistán terminaban pero no sin dejar un largo reguero de magníficas vistas, sucesos inesperados y memorias indelebles.

¡¡Hasta el lunes que viene!!

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Si te has perdido los anteriores artículos sobre el país de los tayikos, ¡haz click aquí para ponerte al día! Nosotros, vamos siguiendo ruta…

Los días que pasamos en Dusambé fueron relajantes. Tras haber acampado tantos días en las montañas, nos vinieron de lujo las duchas calientes y los paseos por la ciudad pero ya tocaba ponerse en marcha y así lo hicimos.

Lo primero que me sorprendió fue la cantidad de controles policiales que había por la carretera. Paraban a muchos vehículos locales (claro que, qué tonterías digo, el único vehículo extranjero seguramente era el nuestro en muchos kilómetros a la redonda, jeje). Un poco coñazo, la verdad, pero bueno, aceptamos control. Todo sea por la seguridad.

Aparte de los controles, lo que había también era mucho túnel. Hasta ahí, bien, pero la comidilla en el grupo era que íbamos a pasar por uno particularmente terrorífico. Se referían al “Tunel de la Muerte” aunque su nombre oficial era el Tunel de Anzob. Está de camino entre la capital y la segunda ciudad del país, Juyand (Khujand), al Norte. Y lo terrorífico es porque ni tiene iluminación ni ventilación ni buen asfalto… ¡¡DURANTE CINCO KILÓMETROS!!

Dicho así, acojona un poco pero “naaaa”… ¡¡no fue para tanto!! (aunque yo creo que lo han mejorado un poquito últimamente). Lo que si fueron unas risas era escuchar a unos cuantos decir cosas como “¿¿Y si tenemos un accidente aquí dentro??” o “¡¡¡No veo la luz al final del túnel!!!” o “¡¡No hay coberturaaa!!”. Afortunadamente no pasó nada porque, bien es cierto, que un accidente allí te dejaría muy mal parado (nunca mejor dicho)…

En una de las paradiñas que hicimos para echarnos unos pises, al subir de vuelta al camión, un fuerte olor a caca inundó el habitáculo. ¡¡¡Qué tufazo!!! Todos nos mirábamos y nos hacíamos preguntas internas tales como “¿Alguno no entendió para qué paramos hace cinco minutos?” o “Ya sabemos que aquí se está más calentito pero… ¿Era necesario?”. Daba igual a donde fuera, el olor había venido para quedarse.

Yo iba de un lado para otro hasta que, resignado, me senté en mi sitio a sufrir en silencio. En ese instante me pregunté a mí mismo para mis adentros internos… “¿Por qué será que el olor es igual de intenso allá a donde voy?”. Con mirada suspicaz me miré los zapatos y, en el derecho, saliendo tímidamente por un lado, una especie de barrillo inocente asomaba diciéndome con un suave y apestoso susurro: “Eres tú, jodío…”. ¡¡¡Qué vergüenza!!! Había pisado un zurulllo al bajar y ya no me abandonaría hasta la siguiente parada, dos horas después… ¡¡¡NOOOOO!!!

La fortuna hizo que aquella primera noche acampáramos en un lugar al que llamamos el Valle del Mojito porque era un campo lleno de hierbabuena. Anda que no mola el olorcillo a hierbabuena, ¿¿eh?? Me fui a los confines del valle a limpiarme bien el zapato y mi vida volvió a tener sentido. Hasta ese momento, por supuesto, yo callado como un zorro…

Qué sitio más bonito aquél. A veces da la impresión de que el campo es de todos, ¿no? pero… No. Por toda Asia Central, cuando nos disponíamos a acampar y a hacer todo un despliegue para hacer algo de cenar, aparecía siempre un señorín de la nada y ladera abajo para preguntar que qué carajos hacíamos allí. Se lo explicábamos, le poníamos ojitos y le prometíamos dejar el terreno mejor que cuando llegamos (en ocasiones, not true). Por suerte, nunca tuvimos ningún problema y eran de lo más amable.

Nunca, hasta aquel día en el Valle del Mojito. El señorín llegó, sí, pero en un estado de embriaguez lamentable y empezaron unas risas que, poco a poco, se convirtieron en preocupación. El hombre, que se nos acopló totalmente, iba tan borracho que empezó a dar la brasa a todo el mundo. Del “jiji, jaja”, pasamos al “¡Eh! ¡¡Ojo con lo que haces!!”. Le dio por soltar besos a diestro y siniestro y… ¡atención!… a tocar a las chicas en sus zonas nobles y, no contento con eso, ¡¡también a los chicos!! (En la siguiente foto le podéis ver de espaldas en el lado derecho).

La situación se puso muy tensa y no había forma de que nos dejase en paz. ¡No dábamos crédito a lo que estaba pasando! Y, entre lo borracho, y que no hablaba nada de inglés (y nosotros nada de tayiko, claro) llegamos a un momento en el que se abalanzó sobre mí para darme, lo que yo llamaría, un abrazo infernal. Con su olor a choto, se dejaba caer sobre mí como un peso muerto mientras me gritaba a la cara lo que parecía ser una canción tradicional tayika. Gritos acompañados de un aliento horrorosamente fétido y unos potentes perdigones que casi me dejan ciego. En ese momento, la situación se nos salió de las manos y tomó un giro tan inesperado como divertido y peligroso…

¡¡Hasta el lunes que viene!!

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Si os perdisteis mis primeras andanzas por allí, aquí las podéis leer. Nosotros, continuamos…

En aquellas fechas se celebraba el Día de la Victoria que conmemora la rendición de la Alemania nazi en 1945. De hecho, se celebra en todas las ex repúblicas soviéticas y es todo un evento. Desfiles, conciertos y diversas actividades para recordar un día clave en la historia del siglo XX.

Nosotros fuimos a uno de los conciertos y, madre mía, menudo despliegue soviético. Hoces y martillos por todos lados, representaciones bélicas y actuaciones al más puro estilo ruso de (entiendo) grandes figuras de la canción del país y la “Maaadrrree Rrrussiaaa”. ¡¡Toda una experiencia!!

Eso sí, había que levantarse de vez en cuando para mostrar respetos y la despedida final duró como cinco horas (o eso me pareció). Cuando ya te ibas a dar la vuelta y a echar a andar, salía otro artista haciendo reverencias con una sonrisa de oreja a oreja mientras se llevaba la mano al corazón con mucha pasión.

Y, así, una y otra vez. Y cuando ya no salía nadie andando al centro del escenario… Pues tampoco nos pudimos ir porque salió todo el elenco en pelotón (que eran como tropecientos mil) para una reverencia comunitaria y final… ¿Final? De eso nada…

Se fueron todos y salió una señora con más años que carracuca (que se veía claramente que era muy querida y toda una estrella en el país) a la que sentaron en una silla. Acto seguido, se echó unos carraspeos varios y se empezó a marcar una canción a capela… Como la pobre cantaba muy despacio, tras cada estrofa se callaba y se hacía un largo silencio (y tú ya te disponías a aplaudir y a abrirte en forma de alicate) pero con un brusco giro de cabeza para fijar la mirada en el infinito, aquella mayor y elegante mujer se echaba otra estrofa de repente… Como os digo, cinco horas…

Los días pasaban, nos dábamos más paseos, nos comíamos increíbles y baratas sopas, algún que otro tremendo plov y, como no, alguna hamburguesa de esas de las que ya os hablé la semana anterior) y mantuvimos muchas conversaciones en un ambiente relajado tras los precipicios de la Pamir Highway.

Una de ellas no creo que se me olvide jamás. Había una chica joven de unos 18 años en nuestro alojamiento que, mientras hablábamos precisamente de la maravillosa Pamir Highway, nos dijo muy entusiasmada que ella la iba a cruzar en bicicleta.

Hasta ahí, bien (no sería la primera persona que lo hace, supongo). Luego prosiguió diciendo que no tenía bicicleta alguna y que nunca había tenido (ni aprendido a montar). ¡Carajo! Que tampoco tenía tienda para acampar por las noches (muchas lunas le esperaban con ese medio de transporte) y que nunca había montado una… Todo esto te lo contaba muy risueña ella.

Se convirtió en la comidilla y muchos le dijimos los pros y los contras (sobre todo de éstos) de tal contienda sin tener ni idea de lo que hacía. A ver, que cada uno es libre de hacer lo que quiera pero esta chica se exponía a mucho. Hay que hacer las cosas con un poco (al menos) de cabeza. Cuando se le quitó la idea de la bicicleta y nos quedamos todos aliviados, al día siguiente comentó que, entonces, lo haría caminando. ¡¡Pero muchacha!! Que hay kilómetros y kilómetros entre poblaciones, estaba todo nevado y siempre te puedes encontrar con algún indeseable, ¡¡qué se yo!!

Todos nos quedamos preocupados y, en el peor de los casos, se llevó los mejores consejos aunque no creo que se lanzara finalmente. Y, si lo hizo, espero que tuviera suerte porque la iba a necesitar.

Y llegó el momento de marcharse de Dusambé, la ciudad tranquila, bonita, barata y acogedora… de seguir rumbo hacia la frontera con Uzbekistán por el norte de Tayikistán. Pero eso ya será otro día, que tuvo mucha miga ese trayecto y merece que le dediquen unas cuantas palabras… No os lo perdáis…

¡¡Hasta la semana que viene!!

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Si os perdisteis la aventura, ¡¡la podéis empezar aquí!! Nosotros, nos sacudimos el polvo de la carretera y nos sumergimos en una ciudad que, a mi modo de ver, es la más bonita y entrañable de Asia Central. ¡¡Bienvenidos a Dusambé!!

La verdad es que, tras tantos días de precipicios y alta montaña, apetecía ya estar en una city para hacer esas cosas que se hacen en las cities. Y lo bueno de ésta es que, aparte de lo controlable que es por su tamaño, también es agradable, limpia, barata, bonita y acogedora… No recuerdo la misma sensación en otras ciudades de la región. Al menos no de esa manera (o es que tras tantos días haciendo el cabra por la montaña mis percepciones estaban trastocadas).

Aunque el plato típico allí es el plov (que está buenísimo y nos hicieron uno en aquellos días que no lo había probado mejor en mi vida), lo que yo quería nada más llegar a la urbe era comerme una hamburguesa. En aquel momento, me pareció la mejor del mundo (¡¡y lo sigo pensando!! Pero claro, dadas las circunstancias, lo mismo no era así…). Doble de carne al punto, con su queso derretido, unas patatas fritas de lujo… ummm… y, para acompañar, un cervezón de tamaño industrial. Era un lugar llamado Public Pub que parecía estar de lo más de moda.

Por cierto, los baños… Del de hombres no os pongo una foto porque parecía el baño de un bar de camioneros de los años 80 con fotos de mujeres en pelotas forrando todas las paredes. Del de mujeres (¿o mixto?), os dejo la placa que había en la puerta. Cuanto menos, curioso…

Cuando quisimos volver a nuestro alojamiento, nos montamos en un coche que había por allí (en muchos lugares de Asia Central cualquier coche puede ser un taxi si ambas partes están de acuerdo en el precio). Era el vehículo de un joven aburrido que se pasan el día dando vueltas con sus amigotes.

¡Ojo! Porque el tío estaba medio loco (bueno, loco completo), conducía a todo velocidad, totalmente pegado al volante con la cabeza apoyada en él, no se paró en ningún semáforo y, cuando nos bajamos y después de pedirnos más dinero del acordado, se fue derrapando ¡¡cuando no habíamos ni cerrado la puerta!! Fue una locura. Ni nos escuchaba ni frenaba… en fin… afortunadamente no pasó nada y el trayecto era corto… Que si no, la tenemos.

Ya tranquilos después de la hamburguesa, la cerveza y el rally de Dusambé, nos dedicamos a disfrutar un poquito más de la ciudad. No faltan amplias plazas, edificios elegantes, parques, algunas avenidas grandes con árboles por las que pasean ellas casi siempre con su vestimenta tradicional y ellos con su característico pelo casco que parece ser lo último en estilo tayiko.

Se pueden encontrar calles del vicio en las que principalmente se vende alcohol y tabaco, otras netamente comerciales en las que, a veces, son niños los que te atienden. En una ocasión, me acerqué a un señor que tenía un montón de camisetas a la venta en el suelo. Le pregunté el precio, pegó un berrido y apareció un niño de unos ocho o nueve años hablando en inglés con unas dotes comerciales dignas de mención. ¡Nos quedamos bocas! Y nos vendió una camiseta, claro. ¡¡Qué crack el chaval!!

Uno de los lugares que siempre hay que visitar en las ciudades, a mi entender, son los mercados y allí fuimos a dar largos paseos y, lo mejor, ¡¡a comer!! Y fue la mejor comida de todo aquel viaje. Fuimos a comer allí un día dos personas y nos sentamos en una mesa (de cuatro) de un local pequeño, sin pretensiones y claramente familiar.

Nadie nos entendía y tampoco sabíamos leer la carta así que estiramos el cuello todo lo que pudimos a ver qué comían los demás comensales y señalamos una sopa que, a la postre, me dejó marcado. Increíble, sencilla y, desde luego, híper-mega barata. Luego nos hicimos amigos de toda la familia y es que los tayikos son de lo más hospitalarios. ¡¡Y qué sopa!! Era de cabra o algo así. Brutal.

Al día siguiente tratamos de volver al mismo lugar pero nunca lo encontramos en aquel laberinto llamado mercado. Nuestro gozo en un pozo pero no nos costó encontrar otras delicias buscando un poquito. Ummm… ¡¡Qué hambre me ha entrado!! Pues os dejo y seguimos la semana que viene. ¡¡Me voy a hacer un gazpacho!!

¡Hasta el próximo lunes!

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Hoy seguimos explorando esta remota carretera de gran altitud para descubrir muchos de sus rincones. Si no leísteis el post anterior, aquí lo podéis encontrar. ¡¡Continuamos!!

Después de una noche ajetreada, dejamos el pueblo de Karakul (menos risas, ¿eh?) y nos dirigimos hacia Murghab. Muchos kilómetros, mucha nieve y muchas montañas. A cada curva, un fuerte impulso te llevaba a coger de nuevo la cámara para disparar en todas direcciones. El tráfico era casi nulo así que te daba la sensación de tenerlo todo para ti.

Tras pasar por tramos regulares, irregulares, con barro, sin barro, con nieve, sin nieve y un paso de 4.655m de altitud (el paso Ak-Baital que es, de hecho el más elevado de la carretera), al final llegamos a Murghab. La verdad es que no tenía mucho que ofrecer el pueblito en sí. Nos aprovisionamos con los pocos productos que había a la venta en el lugar y comimos en un restaurantico tradicional que estaba pegado a un hotelico. Fantástica comida, sin duda.

Lo que no me esperaba es que, caminando por la calle, en un lugar tan lejano, tan al azar… ¡¡me iba a encontrar con una amiga viajera que había conocido años antes en Armenia!! ¡¡¡¡No dábamos crédito!!!! Que brutal el encuentro. Nos pusimos al día de nuestras andanzas, nos sacamos unos cuantos selfies y prometimos vernos pronto.

Y así fue, a su paso por España el año pasado, coincidimos y nos tomamos unas cervezas y un buen bocadillo de calamares por el centro para hablar de la vida y, como no, de viajes. ¡¡Un abrazo desde aquí, querida amiga!! Qué pequeño es el mundo y no es la primera vez que me pasa. Los viajeros nos encontramos aquí y allá más de lo que uno se piensa.

Tras las emociones, llegó el momento de seguir nuestro camino en dirección a Khorog (justo en la frontera con Afganistán) para proseguir después hacia la capital del Tayikistán, Dusambé. Muy pocas poblaciones por el camino (bastante distantes entre sí) y un entorno montañoso idílico nos acompañó por toda la ruta. Esta Carretera del Pamir es un lugar impresionante para acampar, para respirar, para recordar…

Hicimos noche en Khorog, como siempre, llegando a las tantas, cansados pero felices. De vez en cuando poder dormir sobre un colchón se agradecía. Volvimos a aprovisionarnos en un supermercado bastante decente y volvimos a ponernos en marcha. Desde este lugar, y durante un largo tramo del trayecto, tan sólo un estrecho río nos separaba de Afganistán.

Podíamos ver sus pueblos, sus pastores… Nos saludábamos desde la lejanía mientras hacíamos más y más kilómetros. Por las noches, acampábamos en las orillas de aquel río, manteníamos largas y profundas conversaciones sentados en una roca, nos tumbábamos a ver las estrellas…

Lo que podría asustar (y mucho) a más de uno son los precipicios que hay en la carretera (que es de cientos de kilómetros en esta sección para un total de más de 2.000). ¡Ojo! Que son muchos y en más de una ocasión escuché gritos en el camión. Mucha tensión en el ambiente, gente llorando… Había curvas muy cerradas en las que teníamos más de una rueda colgando fuera de la carretera, tal cual. Y eso sí que da “tusto”. ¡¡Se te ponían de corbata una y otra vez!! No apto para cardíacos especialmente en un vehículo alto. ¡¡Avisados estáis!!

Y también comenzaron a aumentar en esos tramos cercanos a Afganistán los puntos de control por parte de las autoridades tayikas. Pasaportes, visados, los permisos especiales para pasar por la Carretera del Pamir… Una vez, y otra, y otra… Y para rematar, más precipicios infartantes que pensabas que el camión no iba a ser capaz de superar.

Como adorno a la aventura, unos lagos de extrema belleza, unas gentes sonrientes y de gran amabilidad y, como contraste, vestigios de conflictos bélicos no muy lejanos.

¡¡Y es que esta carretera da para mucho!! Además, atraviesa la Cordillera del Pamir que incluye el Parque Nacional de Pamir que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cuanto más cerca de Dusambé, mejor era la carretera aunque también había todavía muchos más puntos de control. Entrando en la ciudad, terminaba una gran aventura y una aglomeración de recuerdos se agolpaban en nuestras cabezas. Llegaba el momento de darse una buena ducha, comer en una silla y disfrutar de los placeres del asfalto.

¡Hasta la semana que viene!

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Si no leísteis el post anterior en el que nos quedamos tirados en la frontera para poder llegar, lo podéis leer aquí para que os pongáis al día de este aventurón. Seguimos…

Estábamos en el puesto fronterizo ya del lado de Tayikistán. Habían sido días duros para llegar allí y, de repente, al revisar nuestros pasaportes… nos percatamos de que a un miembro de nuestro grupo ¡¡se le había olvidado imprimir la confirmación de su visado!! ¡¡OH, NOOOOOO!! Lo que nos faltaba. Y entre eso y que ellos, aunque hacían muchos esfuerzos, no hablaban suficiente inglés, la cosa se complicó bastante. Entre todo aquel embrollo, me fijé en que nuestros nuevos amigos tenían unos rasgos muy diferentes a los habitantes de Kirguistán que acabábamos de dejar atrás. ¡¡Casi todos tenían rasgos caucásicos y los ojos verdes!!

Volviendo al meollo de la cuestión… Nos ofrecían ir hasta el primer pueblo (a unos 50 kilómetros) a imprimir el documento faltante si es que encontrábamos internet y una impresora, claro. Algo bastante improbable especialmente ahora que se estaba haciendo de noche y era una carretera de montaña en no muy buen estado. Al final… que tú, que yo, que éste, que el otro, que si esto y que si aquello, que si la abuela fuma, que si los árboles del Retiro se caen… Vamos, que logramos continuar… El retraso que llevábamos era importante y la Carretera del Pamir no es precisamente un lugar para transitar de noche. Es muy peligroso ¡¡especialmente con nieve!!

Pero tampoco teníamos muchas opciones así que tuvimos que hacer algo que se hace cuando no te queda otra y a lo que, lógicamente, muy pocos se atreven: conducir por la Pamir Highway en la oscuridad entre montañas, nieve, estrellas y sombras… La otra alternativa era dormir en el vehículo a 4.200m de altitud, rodeados de blanco y a varios grados bajo cero.

Muy despacio y sin ver muy bien el entorno, llegamos muy tarde a un pueblo llamado Karakul (aunque allí no vi a nadie con cara de trasero, la verdad). Que menos mal que no fuimos allí a imprimir nada porque aquello es enano, con muy pocos habitantes y con muy poca pinta de tener un cybercafé para qué engañarnos. ¡Y teníamos que dormir! Afortunadamente, tras buscar por todos lados y llamar a algunas puertas, una familia nos acogió. La madre de la familia tiró un sinfín de mantas por todos los suelos de la casa y nos apelotonamos todos para intentar descansar. Era muy divertido. Cada vez que alguien se movía o roncaba o lo que fuera, el resto se enteraba. Si es que ¡¡estábamos pegados unos a otros!!

Y no sé qué había comido pero, justo cuando parecía que iba a empezar a roncar como un oso blanco groenlandés, mi estómago hizo un ruido alarmante y me di cuenta de que tenía que ir al baño. Me intenté levantar pero… ¡¡¡solo podia evitar irme por la pata abajo estando en cuclillas!!! Así que como una rana y a saltitos, pasé por encima de unas 20 personas pisando algún que otro tobillo y alguna que otra mano hasta que llegué a la puerta. Allí, cual sapo oteando el entorno, fui consciente de mi situación. Estudiemos el caso: 1. El “baño” estaba a unos 100m. 2. Estaba a la intemperie. 3. Altitud: 4.000m. 4. Temperatura: -10º. 5. No me podía levantar. 6. No veía un carajo. 7. Me estaban entrando unos preocupantes sudores fríos. Querido amigo Usain Bolt, no sabes lo que es correr. No quiero decir más…

A la mañana siguiente, ¡¡descubrí que había otro baño justo a 10m de la puerta de la casa!! Curioso inodoro, por cierto… Lo bauticé como de “tordo largo”.

La gente se iba despertando entre quejas de que nuestras vidas habían corrido peligro y esas cosas pero se nos quitó todo al ver el Lago Karakul. ¡¡Qué bonito!! Y es que, la Carretera del Pamir, regala unos paisajes increíbles y que no han sido accesibles a los extranjeros hasta hace relativamente poco. Es una carretera remota, en partes desértica, ciertamente montañosa y muy, muy deslumbrante.

En ese punto nos encontrábamos a unos 15 kilómetros de la frontera con China pero no íbamos en esa dirección, claro está. Aparte, para llegar habría que atravesar unas montañas de tomo y lomo. Por cierto, hablando de tomos, si a alguien le interesa una magnífica enciclopedia, que me escriba, que se la vendo a precio de gallina flaca.

Y tocaba seguir ruta. Estábamos deseosos de seguir explorando y de degustar cada sorbo de vida que nos daba Tayikistán; tierra de amables gentes, geografía sublime y encuentros inesperados…

No obstante, por ahora os digo: ¡Hasta el lunes que viene!

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