Pues venga, dejamos finalmente Vietnam y nos vamos a este lugar que hará que muchos lo apunten para viajes por la zona con toda seguridad.

Cierto es que para ir a Córcega desde España no nos lo ponen muy fácil ya que hay muy pocos vuelos o con escala obligatoria pero son diversas las formas de llegar hasta allí. Por ejemplo, desde Niza (Francia) en ferry o, también en ferry, desde Cerdeña (fantástica isla italiana de la que os hablé aquí).

Esta última fue la vía que utilizamos nosotros para llegar a Bonifacio y que tiene además tiene una ventaja y es la de llegar por mar viendo la formación rocosa del acantilado llamada el Sombrero de Napoleón. Si a eso le sumamos la llegada al mismo puerto de Bonifacio que es precioso, ¡la bienvenida es brutal!

Una desventaja de Córcega con respecto a Cerdeña son los precios. Carajo, ¡es que casi se triplican! Pero lo hermoso, no se lo quita nadie.

Al igual que su vecina del Sur (Cerdeña), esta isla francesa tiene unas playas espectaculares y muchísima historia. El nacimiento de Bonifacio, en particular, data del siglo IX y con una ubicación tan estratégica, la han sitiado y destruido en varias ocasiones. Y es más, ¡aquí vivió una temporada hasta el mismísimo Napoleón Bonaparte! (Incluso se puede ver la placa de la casa en la que habitó).

Esta pequeña ciudad se encuentra en lo alto de los acantilados de un promontorio rocoso de piedra calcárea que son, sencillamente, una delicia visual.

Su interior está repleto de callejuelas medievales empedradas, cafés muy cucos, iglesias, placitas, pequeños mercados y tiendecitas, sorprendentes miradores al Mediterráneo… Es un lugar muy romántico y con sobrado encanto.

Desde el puerto hay que subir unas cuantas escaleras a la parte alta de la ciudad (que es de la que os hablo principalmente) pero ¡merece muchísimo la pena!

Por sus calles también podemos encontrar lugares interesantes para visitar como el Bastión del Estandarte, el cementerio y, muy especialmente, la Escalera del Rey de Aragón, que baja hasta el agua trazando una brecha diagonal por uno de los acantilados. Es realmente impresionante y no apto para todos ya sea por vértigo o por sus empinados peldaños.

Desde su recorrido se puede disfrutar de las aguas cristalinas que bañan la costa (no por nada hay buen buceo por allí). Tremendo.

En definitiva, un lugar realmente bonito y una escapada llena de sorpresas, con unas vistas increíbles y un ambiente medieval total. Un lujo para los ojos…

Felices Reyes y ¡hasta la semana que viene!

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The post Bonifacio, FRANCIA: ¡Una Joya en Córcega! appeared first on TRAVELZUNGU.

Una de las grandes virtudes de Vietnam como destino es que tiene de todo. Ciudades atractivas, una cultura interesantísima, excelente gastronomía, paisajes espectaculares… ¡¡Y también buenas playas!!

Para bañarnos, nosotros decidimos visitar la isla de Phu Quoc, que se encuentra en el extremo Suroeste de la nación (frente a sus costas y las de Camboya). Habíamos oído hablar de esta isla como un reducto intacto del Sudeste Asiático y pusimos rumbo hacia allí con nuestros bañadores preparados.

Muy probablemente, Phu Quoc tenga algunas de las mejores playas de Vietnam pero, al mismo tiempo, su natural y exuberante atractivo empieza a verse eclipsado por el desenfrenado desarrollo urbanístico que está sufriendo.

Parques de atracciones, tremendas autopistas, urbanizaciones vacacionales inmensas, incontables nuevos resorts… Yo creo que se les está yendo un poco las manos ¡y dentro de poco habrá que pedir hora para meter el pie en el agua!

Y, sí, amigos, hay unos cuantos mosquitos. Sin ir más lejos, uno de ellos marcó territorio picándome en lo más íntimo. ¡Menos mal que yo no uso farda-paquete! Porque uno de mis “ellos” adquirió volúmenes desproporcionados. Cosas que pasan.

¡Pero centrémonos en lo bueno!

Para ahogar las penas, la ciudad principal (Doung Dong), aunque no precisamente bonita (mucha basura y con algunos malos olores), no deja de tener bares muy animados con música de toda la vida, cerveza barata y buen rollo.

Y más que en los bares, la acción se centra en el mercado nocturno de la city. Marisco y cervezas a saco. ¡¡Ese es el plan!! Y muy recomendable.

¿¿Y las playas?? Que de eso hemos venido a hablar, ¿no? Pues vamos a ello.

Para conocerlas y hacerse una buena idea de Phu Quoc, lo mejor es alquilar un scooter. Fácil y barato. Pero, venga, venga, las playas…

Las de los hoteles, que son privadas, están bastante bien aunque hay algunas públicas que son una maravilla como Sao Beach al Sureste de la isla. ¡Toda una preciosidad! Aunque algo petada sobre todo de locales (que, por cierto, se bañan vestidos).

Es la única de arena blanca, blanca. Tan popular es, que tiene columpios, banana ride, motos de agua, restaurantes y cerveza (por menos de un euro) en primera línea de playa… Lo mejor es caminar del lado derecho hacia el final y estarás prácticamente solo.

Hay muchas otras a lo largo de la isla como Long Beach (donde hay muchos alojamientos) o la algo más cuca Ong Lang. Pero no todo son playas en Phu Quoc. El Norte es muy selvático y, en esa zona, desde el cabo de Ganh Dau, se puede ver hasta Camboya.

También se puede disfrutar de preciosos atardeceres en la costa Oeste (desde Doung Dong, Long Beach, Ong Lang…).

¿Y la comida? Ya os he hablado del marisco del mercado nocturno pero también se puede encontrar de buena calidad en los restaurantes flotantes de Ham Ninh al Este.

Toda una experiencia elegir el género que tienen allí mismo a la vista esperando ser devorado. En cuanto al café… bueno, digamos que sabe a chocolate y es muuuuuy espeso…

Para terminar, os diré que, aunque Phu Quoc es genial y es una buena opción para disfrutar del mar en Vietnam, tampoco diría que es el paraíso terrenal. Para eso, siempre preferiré el Pacífico Sur.

¡Hasta la semana que viene!

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Así que abandonamos el barco que nos llevó a las maravillas naturales de Halong Bay de la semana pasada y vamos hacia el Sur hasta la genial Hoi An. ¡Vámonos!

Empecemos por el principio, ¿dónde está esta ciudad costera? Pues prácticamente en el centro de Vietnam, en la región de Quang Nam. Muchos viajeros llegan en trenes nocturnos procedentes de Hanoi o de Saigon (Ho Chi Minh), otros, aprovechando lo baratos que son los aviones allí, pues eso, volando (a Danang).

No debemos confundir Hoi An con Danang porque, esta última, es más como Las Vegas con muchas luces y edificios altos por todos lados. Hoi An, sin embargo, aunque tiene unos 120.000 habitantes, se presenta pequeña, tradicional, sin edificaciones que obstruyan ese cielo tan azul y su casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que no es poco.

Una de las características más notorias de esta city son los farolillos. ¡Hay hasta un festival! Los hay por todos lados y, de noche, son particularmente especiales. Aportan un ambiente acogedor, mágico. Tan mágico que el lugar es muy turístico y esa es la única pega que tiene.

Tan turístico que hay cientos de extranjeros caminando de un lado para otro a todas horas. ¡Es increíble! Pero es lo que hay, amigos.

En el lado positivo, que es el más grande, encontramos unos precios difíciles de batir. Aquí sí te puedes ir a un buen hotel a precio de gallina flaca. Pero hay mucho más.

El plan allí es caminar o, como mucho, ir en bicicleta. Durante el día, lo esencial es patear para recorrer sus coloridos mercados, visitar sus antiguos templos, sus cucos puentes… ¿Y a la hora de la comida? Pues, por ejemplo, ¡al Central Market!

Que por casi nada te ponen unos platos como el Mi Quang o el White Rose que están brutales. Además, es toda una experiencia compartir “mesa” con la gente local y echarte unas risas pidiendo lo que tiene el de al lado.

Lo del café ya no es tan guay. Te lo sirven frío y, además, pica. Eso sí, de propina, lo acompañan con un té. ¡Curiosa tradición! Y curiosos los vietnamitas también… En general son muy amables y sonrientes pero cuando se les dice que no a algo, algunos se enfurruñan y te dejan de hablar…

Lo sé… Pero a veces hay que hacerse estas fotos también…

Por las noches la cosa se pone todavía mejor. El mercado nocturno es de los más vibrantes, hay infinidad de farolillos (tantos como turistas) por todas las calles que, a su vez, están repletas de animados bares y restaurantes en los que disfrutar de la excelente gastronomía vietnamita por unos precios que seguro que hacía décadas que no veíais.

¿Y por qué hace referencia a los enamorados es título de este artículo? Pues porque para ellos hay un planazo que es ir por el río en barcas iluminadas con farolillos como si estuvieras, literalmente, en Venecia.

Las aguas se llenan de innumerables barcas que van y vienen y se adornan con velas que la gente deja flotando en la corriente… No sólo es romántico sino que es realmente precioso el espectáculo. Hasta yo suspiré y mira que no soy mucho de estas cosas.

Tras tanto farolillo, lo mejor es visitar la playa de An Bang, a la que puedes llegar tras una laaaaaarga caminata o en bici o en taxi por muy poco dinero. No podría decir que es la playa de mis sueños en el pacífico pero no está nada mal y tiene muy buen ambiente.

Allí se pueden encontrar a los pescadores con sus particulares barcas redondas y propios y foráneos dándose un chapuzón. Después, te tiras en una hamaca o te atornillas a alguno de los garitos cerveceros que están a pie de arena. Genial, ¿no?

Y con Hoi An, os dejo por hoy. La semana que viene seguiremos rumbo al Sur por este fantástico país que es Vietnam.

¡Hasta el lunes!

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La semana pasada os presentaba la capital de Vietnam, Hanoi, y hoy nos vamos a ir desde allí hasta la costa del mismo país. A un lugar soñado por muchos y visitado por otros tantos. Vente, que te cuento…

Halong Bay, Ha Long Bay o Bahía de Halong es una de esas imágenes que hacen que rápidamente te pongas a soñar, sí. Sus aguas, sus formaciones rocosas, sus amaneceres, sus atardeceres…

Este lugar, a unos 180 kilómetros de Hanoi y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es ciertamente un paisaje idílico y, por ello, muy afamado.

Efectivamente, vas con tu barco apoyado en la baranda de la cubierta y se descubren ante ti un sinfín de formaciones rocosas cubiertas de vegetación sobre unas aguas espectaculares que te dejan boquiabierto. Unas por allí, otras por allá, con sugerentes siluetas que van ganando esplendor en función del momento del día y la posición del sol.

Suspiros, momento envolvente de “la vida merece la pena”, te giras hacia tu pareja, le pegas un intenso morreo con lengua y le dices mientras asientes con la cabeza: “Te quiero, carajo”. La vida es bella…

Por la noche, la calma, la luna, las coquetas formas de la naturaleza postradas ante ti. Más morreos, más suspiros… Una verdadera maravilla.

Los cruceros (que es la forma en la que se visita Halong Bay) suelen durar de uno a tres días. Unos van más lejos, otros hacen diferentes actividades… Dos días y una noche yo creo que satisfarán los deseos de la mayoría (Ojo si cogéis uno de tres. Estudiadlo bien no vaya a ser de esos que más que ir a explorar las lejanías, sea de los que añaden algunas actividades cercanas mientras rotan los barcos).

En dos días te da tiempo a ver el entorno, ir a la playa, hacer kayak, visitar una cueva, ver como cultivan perlas, comer bien, hacer quince millones de fotos (la mitad de ellas dando un salto si quieres)…

La vida era bella, ¿no? Pues no tanto…

Tan idílico y afamado (y accesible) os decía que era que, claro, está hasta las matracas de gente. Lo que tiene de bonito, lo tiene de “petao”. Y ese es el problema de Halong Bay.

A veces, hay más barcos en fila india y a los lados que gente en la cola de Mediamarkt el pasado Black Friday. En ocasiones, para hacer una foto sin barcos que la estropeen, más te habría valido estudiar diseño de producción cinematográfica. Es lo que hay.

¿La cueva? Aquello parecía el metro de Tokio en hora punta. Era un poco en plan: “¡¡Avancen, por favoooor!! ¡¡Que todos tenemos derecho a estalactitaaa!! ¡¡¡Que hemos pagado tambiéeeen, leñeeee!!!”.

Lo mejor es apuntar a donde nadie puede acceder

Según la playa, pues toda la banda apelotonada aunque ahí hay más espacio, eso sí.

En esta no te puedes bajar :(

¿Y los horarios? A menos que vayas en tu propio barco privado en plan jeque, el plan es totalmente militar. “¡¡A comer!! ¡¡AR!! ¡¡A los kayaks!! ¡¡AR!! ¡¡A disfrutar de la cueva!! ¡¡AR!! ¡¡A tomarse el vino de bienvenida YA!! ¡¡ARRR!!”. Nosotros llegamos cinco minutos tarde (cinco, no seis) al vinito de bienvenida y ya no quedaba ni el tanino pegado al culo de la botella.

En fin, todo un poco bastante menos romántico que los suspiros y el morreo. Por otro lado, supongo que habrá diferencias según la temporada. Pero me da a mí que, si la temporada no es la buena allí, por algo será…

Las roquitas molan mucho, sí. El agua es espectacular, seguro. El lugar es muy romántico, también. ¿Nos lo pasamos bien? Fenomenal. ¿Volvería? No.

¡Hasta la semana que viene!

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Si queréis leer lo que llevamos hasta hoy sobre esta joya del Mediterráneo, lo podéis hacer aquí. ¡Avanzamos!

La semana pasada nos quedamos en el Archipiélago de La Magdalena (Arcipelago di LA Maddalena), ese parque nacional en el que se encuentran algunas de las mejores playas de la isla. Hoy comenzamos a ir rumbo al Oeste y nuestra primera parada es Santa Teresa di Gallura.

Este pueblo me encantó, la verdad. Por un lado, tiene una excelente playa, buenos restaurantes, animados bares e innumerables heladerías. De hecho, en la plaza principal y sus calles adyacentes hay a veces un verdadero ambientazo.

Por otro, desde su puerto se puede coger el ferry que te lleva a la localidad de Bonifacio en Córcega (cruzando el, precisamente, Estrecho de Bonifacio). Otro día os hablo de esta ciudad de Córcega que es una maravilla arquitectónica y un lugar directamente relacionado con el mismísimo Napoleón Bonaparte.

Tras Santa Teresa di Gallura, nos llegaba el momento de empezar a ir hacia el Sur por la costa Oeste para terminar de dar la vuelta a Cerdeña en el punto en el que comenzó, la capital Cagliari.

El primer lugar en el que nos detuvimos, aparte de algún “agriturismo” (ya sabéis, menú fijo de gran calidad y abundante en medio del campo) para ponernos las botas a comer, fue un pueblito medieval llamado Castelsardo. ¡Oh! ¡Qué maravilla!

¿Os gustan esos pueblillos con una ciudadela medieval adornada con callejuelas estrechas, iglesias y hasta su propio castillo? Pues así es Castelsardo.

Además, como está en una colina, tiene unas vistas estupendas. Y no faltan las terrazas para tomarse algo y algunos restaurantes que invitan a sentarse por lo acogedor del entorno.

Desde allí teníamos pensado ir a Playa Pelosa en la punta Noroeste de la isla pero decidimos que estábamos en modo “city con encanto” y pusimos rumbo a Alguer (Alghero).

¿Qué puedo decir? Pues que es una ciudad “mu gonita”, apacible, muy peatonal, con una arquitectura preciosa, con callejuelas empedradas y tienditas muy cuquis, animada, cómoda, con un puerto deportivo fantástico, y unas vistas excelentes.

Probablemente sea una de la localidades más bellas de toda Cerdeña. Un lugar para pasear, disfrutar y relajarse.

Y aunque nos esperaban algunas fabulosas playas en la costa Oeste como la de Porto Fino, a nosotros nos llegaba el momento de volver a Cagliari para terminar un viaje fantástico por una isla que resultó ser toda una sorpresa.

Tanto por lo espectacular en lo visual (playas, calas, montañas, poblaciones) como en lo gastronómico. Todo ello acompañado de amables gentes con una marcada identidad propia.

Una isla para revivir la historia de la Edad de Bronce (a través de vestigios protegidos por la UNESCO) o la Edad Media (a través de sus pueblos y ciudades). También una isla para hacer todo tipo de actividades acuáticas como el kayak, el buceo y otras tantas o hacer senderismo por sus parques nacionales y su accidentada geografía. En fin, mil y una cosas para ver y hacer.

Cierto es que durante el verano es cuando Cerdeña muestra todo su poderío pero, aunque en invierno os podéis encontrar muchos lugares cerrados, no por ello carece de un encanto especial.

Al llegar a Cagliari, nosotros cogimos aquel avión de vuelta pensando: “Aquí hay que volver…”.

¡Hasta la semana que viene!

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The post CERDEÑA, ITALIA: ¡Una de Belleza Medieval! appeared first on TRAVELZUNGU.

Si queréis llenar la barriga antes de empezar o descubrir la vuelta a Cerdeña que os vengo contando, podéis hacerlo aquí. ¡Seguimos!

Nos habíamos quedado en Cala Gonone y sus alrededores. Pues bien, desde el puerto de esta localidad costera se puede acceder a unas calas y unas playas preciosas. Y tan preciosas son que, claro, mucha gente quiere ir. Allí hay muchos puestos (todos concentrados en la entrada del puerto) en el que podéis elegir la opción que más os convenga.

Desde coger el barco “genérico” que va llevando y trayendo gente haciendo paradas en calas y playas siguiendo horarios establecidos hasta disponer de vuestra propia embarcación privada para ir donde queráis cuando queráis. ¡Hay muchas opciones y muchos destinos!

Nosotros cogimos el “genérico” y fue genial especialmente porque era un día de no muy buena mar y no se podía ir a donde uno quisiera. A lo largo de la costa se encuentran lugares muy especiales como la cueva “Grotte del Bue Marino” con sus estalagmitas y estalactitas de colores brillantes, Cala Luna, Cala Mariolu o Cala Goloritze. Hay más, ¿eh?

Algunas calas tienen servicios básicos para comer y hacer actividades acuáticas. En general son bellísimas y ya sólo verlas desde la costa es un espectáculo.

Pero no os penséis que sólo se puede llegar desde el mar. Los hay que llegan a través de las montañas (que es posible). De repente estás tú con tu bañador echándote unas palas a tope con la rata del pecho tomando el aire y aparece un grupo de personas allí en medio que parece que bajan del Everest todo equipados. Unas risas.

En cualquier caso, no son caminatas muy difíciles y las hacen también personas que disfrutan de su tercera juventud. Así que, si os gusta caminar…

Por cierto, que no se me olvide. Si vais en los barcos “genéricos”, no os equivoquéis al coger el de vuelta porque vimos a varias personas abordando barcos que no volvían a Cala Gonone y se montaban unos follones del carajo. Si te descuidas, puedes terminar la jornada a 150 kilómetros del lugar del que saliste con sólo tu “mochilita de pasar el día”.

Visitada esta zona, volvimos a seguir rumbo al Norte por esta isla tan grande como montañosa. ¿Nuestro destino? Palau. ¿Por qué? Porque desde allí se puede embarcar para visitar el fantástico Archipiélago de La Magdalena (Arcipelago di La Maddalena), un parque nacional que alberga en sus aguas algunas de las mejores playas de toda Cerdeña. ¡Y eso es decir mucho!

Al norte de la isla y ya frente a las costas de Córcega, se encuentra este pequeño grupo de islas (siendo siete de ellas las principales) que harán las delicias de muchos y por sólidos motivos.

De nuevo, la oferta para visitarlas es grande. Barcos que hacen excursiones prefijadas, embarcaciones privadas para grupos o parejas… El puerto de Palau está repleto de chiringuitos que ofrecen diversas opciones a diferentes precios. Vayáis como vayáis, merecerá la pena porque el Archipiélago de La Magdalena es impresionante. A saber, aguas cristalinas, arenas de colores mágicos, piscinas naturales, un entorno de lo más sugerente… Para la mayoría, este archipiélago será uno de los puntos álgidos de su viaje a Cerdeña.

Allí se encuentra la famosa Playa Rosa (Spiaggia Rosa) que, como bien indica su nombre, es rosa (su arena). Actualmente no se puede bajar uno allí porque la “pipol” se dedicaba a llevarse arena y, de haber seguido haciéndolo, hoy no sería una playa. Eso sí, la puedes ver de cerca y sacarle todas las fotos que quieras.

A mí, personalmente, me encantó la playa de Cala Corsara en lsla Spargi. Es realmente una preciosidad. También hay excelentes playas en la isla de Santa María y, bueno, en general, en la mayoría de ellas.

Para rematar, uno puede ir a La Maddalena, la capital del archipiélago y en la isla del mismo nombre, para pasear por las coquetas calles de su casco histórico que están repletas de tienditas (y de turistas también, eso sí) y comerse un helado en condiciones. Un buen final para un día excelente.

Antes de terminar el artículo de hoy, me gustaría recalcar un suceso que no me gustó nada de nada y que no tiene que ver con la maravillosa Cerdeña sino con el comportamiento de algunos turistas.

Estando en una de las calas del archipiélago este del que os he hablado, fuimos testigos de una situación que nos puso de los nervios. Resulta que una niñita se encontró una estrella de mar entre unas rocas. La sacó para hacerse una foto con ella en la mano, luego con ella en el hombro… A todo esto llegó el hermano. Foto de los tres con la estrella en la cabeza… Pero llegó el abuelo y se hizo la foto con la estrella en el “entreteto” acompañado de la nieta, luego del nieto, luego los tres juntos… Y llegó la sobrina, a la que se le sumó el cuñado algo antes de que se acoplara la abuela pero no mucho después de que apareciera el tío por el flanco izquierdo y un nutrido contingente de primos por el derecho…

Durante 20 minutos fueron saliendo familiares de debajo de las rocas y de detrás de los arbustos. Se iban turnando en poses y configuración de grupos. ¿Y la estrella? Gritando, secándose y muriendo mientras la familia zapatilla se lo pasaba en grande.

Finalmente les echamos la bronca, cogimos la estrella para llevarla a su zona de rocas, la escondimos a conciencia y salimos de allí contrariados…

En fin, con la estrella y el “entreteto” del abuelo os dejo por hoy. ¡La semana que viene terminamos de dar la vuelta a Cerdeña! Y quedan lugares muy entrañables…

¡Hasta el lunes!

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The post CERDEÑA, ITALIA: ¡¡UNA DE CALAS Y PLAYAS!! appeared first on TRAVELZUNGU.

La semana pasada descubríamos los misterios del pueblo fantasma de Gairo Vecchio, ¿estaba molón, verdad? Pues hoy nos dejamos de fantasmas y vamos a llenar el estómago. Si queréis leer los posts anteriores sobre Cerdeña para poneros al día de la ruta, lo podéis hacer aquí. ¡¡Avanzamos!!

Tras seguir rumbo al Norte, nuestra siguiente parada fue la zona circundante a Cala Gonone. Esta población y sus alrededores acogen a muchos turistas ávidos de conocer los placeres del mar y de disfrutar de una costa visualmente espectacular ya que es el punto de partida hacia calas y cuevas fantásticas.

Pero antes de adentrarnos en ellas, nos fuimos a cenar a un lugar emblemático que ofrece una de las tradiciones culinarias más impactantes de la isla: los llamados “agriturismo”. Éstos son lugares en los que alojarse y/o comer en un entorno familiar y natural con muy buen ambiente. Campestre, campestre. Los hay que son una pasada.

Y cuando llega la hora de comer, es de los mejores sitios en Cerdeña sin duda alguna. Sencillamente, es un conceptazo. Allí no eliges ni la hora ni el menú sino que éstos vienen impuestos por el “tirano” de la casa. Aunque más que un “¡¡Siéntate y cómete esto, pendejo!!”, es más un “Buenas tardes, amables visitantes, gracias por honrar con su presencia nuestra humilde morada. Esperamos que disfruten al máximo de nuestro esfuerzo gastronómico”. Si os gusta comer bien y abundante, disfrutaréis seguro…

Por lo general, el dueño/chef del lugar te recibe, a la vieja usanza, para comentarte el menú (que suele ser cocina tradicional de la isla aderezada con su especial toque de autor) y cómo se va a desarrollar la ingesta de productos de la tierra regados, generalmente, por un vino de su propia cosecha.

Y empieza una experiencia gastronómica que pocas veces he disfrutado más. Te van trayendo platos y platos (con sus pertinentes y detalladas descripciones) y cuando crees que has terminado, te dicen que eran los aperitivos y es entonces cuando te traen los platos (en plural) principales… ¡Ojo! Los “primeros” y cuando ya estás a punto de petar y te has desabrochado el pantalón y aflojado dos agujeros del cinturón… es entonces cuando traen los “segundos”…

Pero falta el postre y el chupito de grappa (si te entra, claro). Yo pude contar cinco entrantes (antipasti), dos primeros, dos segundos y el postre (variado, ¿eh?)… ¡¡Increíble!! En esos menús no suelen faltar carnes como el cochinillo, el cordero o similares. Los sabores de todos los platos son brutales. Se come de lujo a un excelente precio. Tanto fue así que cada vez que veíamos un agriturismo, comíamos allí (si nos quedaban ganas de comer, claro). ¡¡Una experiencia realmente sublime!!

Consejo: o llegáis sin haber comido en tres días antes de sentaros a estas mesas o planificad no comer en tres días después de la sentada, jeje. Bueno, lo ideal es dosificarse los platos para ir degustándolos sabiendo que hay que llegar al último con vida para aprovecharlo al máximo.

Una última sugerencia: si ya no podéis más y se os ocurre darle algo al típico perrillo que merodea por la zona. ¡Atención! Que de estar rodeados de buena comida se han convertido en verdaderos sibaritas… Qué menos que cordero… porque, de lo demás, pasaban olímpicamente… y mira que había cosas ricas.

Con todo esto no quiero decir que sea la única opción culinaria de Cerdeña, no. Hay muchas más… Como sus helados artesanales, unos bocadillos gigantes que quitan el hipo, quesos fantásticos, embutidos de altura, una pasta muy especial, etc., etc., sin olvidarnos de su cerveza autóctona: la Ichnusa, que está que te cag…

Y con a barriga llena os dejo amigos. La semana que viene seguimos que todavía queda mucho y de calidad. Os voy a llevar a unas calas que son de lo más espectacular…

¡Hasta la semana que viene!

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The post CERDEÑA, ITALIA: ¡A Comer Que Son Dos Días! appeared first on TRAVELZUNGU.

La semana pasada nos quedamos en Playa Notteri, Villasimius. ¿Buena, no? Si queréis coger carrerilla, aquí podéis encontrar el primer artículo que escribí sobre Cerdeña (Sardinia).

Seguimos entonces, como os dije, recorriendo toda la isla en sentido contrario a las agujas del reloj. ¡Adelanteeee!

Tras aquella fantástica playa, cogimos el coche (que ya sabéis que es de las mejores formas que hay para cubrir una isla tan grandototota) y nos pusimos rumbo al Norte.

Es un hecho que hay muchas y buenas playas en esa zona pero, en esta ocasión, decidimos adentrarnos por las montañas. De las cuales hay, por cierto, muchas. La geografía de Cerdeña es accidentada y si no os gustan las curvas, mejor evitar el interior. Pero si no os molestan, podéis llegar a un lugar llamado Gairo Vecchio. ¿¿Y qué es?? ¡¡Pues un pueblo totalmente abandonado!! Un pueblo fantasma…

Para los curiosos y los amantes de meter la cabeza aquí y allá es la pera. Y es que los pueblos abandonados molan mucho, ¿o no?

Este, en concreto, es quizá uno de los más conocidos de la isla y, como todo pueblo fantasma, se encuentra rodeado de misterio e historias que quedaron sepultadas por el paso inexorable del tiempo.

Tanto encanto tiene el lugar como un pasado de lo más desastroso. Aquella era (y es hoy en día de nuevo) una zona muy boscosa en la que se producían muchos incendios. Esta circunstancia, terminada de rematar por el ser humano a golpe de hacha durante el siglo XIX gracias a una cruel deforestación, dejó el terreno sin la protección de sus árboles.

Y, claro, allí también llovía lo suyo y se empezó con una gota, luego otra, y otra… hasta que, en 1880 (¡anda! como el turrón…) hubo unas inundaciones terribles. Sin los árboles y con tanta agüita, ¡los deslizamientos de tierra eran catastróficos! Esto se repitió en 1927, 1940 y, por último, para colmar el vaso de agua (nunca mejor dicho), en 1951.

Aquel último evento fue tan brutal que la gente dijo: “¡¡Basta!!” y ya para mediados de los años 60 no quedaba allí ni el tato. Unos construyeron un pueblo nuevo en las cercanías, otros se fueron hacia la costa y otros dijeron “chao pescao” para siempre.

Se puede pasear por sus calles, ver objetos que quedaron atrás, casas y pequeños edificios medio en ruinas (otros no tanto), los nombres de las calles… Aquellas en las que los niños no volvieron a jugar ni reír.

Uno va caminando por allí imaginándose escenas de la vida cotidiana. Las voces de esos niños, sus risas… Eso sí, como oigas algo y no veas nada (o veas un niño de cara pálida y ojos perdidos que se asoma detrás de la escalera en el interior de una casa), te haces “caquita” ahí mismo del susto. Película de terror a tope.

Si vais, aparcad en la entrada del pueblo e id con cuidado que se os puede caer cualquier cosa en la cabeza. De hecho, hay una señal que desaconseja (sino prohíbe) el paso. Entrar en los edificios y las casas es un peligro evidente. Aviso a navegantes. Las construcciones no han recibido ningún tipo de mantenimiento y se nota. Por otro lado, la maleza también se ha ido comiendo algunos de los interiores dándole, si cabe, un toque más misterioso aún.

Y tras una, cuando menos, curiosa visita, nosotros seguimos subiendo por la isla por el lado Este entre unas montañas rebosantes de personalidad. Puedes ir parándote en algunos pueblitos a comerte un buen helado artesanal (que lo hay y excelente) y ver el día a día de sus gentes.

Mucha tranquilidad, mucho campo y mucha Cerdeña. ¡La semana que viene más! Os voy a llevar a comer por la isla y vais a alucinar. Suculento, suculento… ¡Garantizado!

¡Hasta el lunes!

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The post CERDEÑA, ITALIA: El Pueblo Fantasma… appeared first on TRAVELZUNGU.

Ya sé que mis destinos favoritos en general son algo diferentes pero Cerdeña es mucha Cerdeña. Esta isla italiana merece mucha tinta así que dejamos el maravilloso y siempre curioso Tokio de las dos últimas semanas y nos vamos a recrear en una tierra que da mucho de sí. ¡¡Vámonos a Cerdeña!!

Y digo que da mucho de sí no sólo porque el lugar tiene mucho que disfrutar sino porque es mucho más grande de lo que uno se imagina. No es la clásica isla que te recorres con una bicicleta o un scooter, no. ¡Es un “islón”! De hecho, tiene más de 1.800 kilómetros de costa… Grande, ¿¿eh?? Ir de Norte a Sur puede llevar, en coche, unas cuatro horas y de Este a Oeste (según la ruta, claro) unas dos horas y media.

Como veis, si se cuenta con muy poco tiempo, es mejor centrarse en una zona o prepararos para pasar muchas horas en la carretera. Último aviso: su extensión es mayor que la de las Islas Baleares, Cantabria, La Rioja y La Comunidad de Madrid… ¡Todas juntas!

¿Y dónde está? Pues al Oeste de la Italia continental, al Sur de la isla francesa de Córcega, al Norte de Túnez y al Este de las Islas Baleares españolas. Aunque pudiese haber dudas por lo ajustado de las distancias, se encuentra ligeramente más cerca de África que de Italia.

Históricamente ha sido habitada desde el año “catapún-chimpún” (no digo los datos más recientes publicados porque seguro que mañana encuentran un par de huesos por allí y me toca cambiar el post y no me ape ni moco… Así que se queda en “catapún-chimpún”). ¡Hay restos prehistóricos en la isla para los interesados! En cualquier caso, por allí ha pasado hasta Perico de los Palotes… fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, genoveses, y hasta desde nuestra península hubo dominio durante siglos… Vamos, toda la banda.

Hoy en día, y desde hace mucho tiempo, es territorio italiano y las sorpresas que esconde son notables. Por un lado, su belleza natural, su fauna, su flora, sus paisajes y, muy especialmente, sus playas. Estas últimas son sublimes y de las mejores de Europa sin lugar a dudas. Parece que estás más en el Mar Caribe o incluso el Océano Pacífico (en ocasiones y salvando las distancias) que en el Mar Mediterráneo. Eso sí, en general, hay más gente, está claro. No lo podemos comparar quizá con las playas de Anguila o las de Aitutaki pero, de verdad, preciosas. Ya veréis, ya.

Por otro lado, la comida. Del cochinillo al queso pasando por unos tremendos bocatas y un excelente helado artesanal, todo ello regado de buena cerveza e interesantes vinos. Ya veréis también, ya.

Bueno, para que os hagáis una idea de todo esto que os escribo, os voy a ir contando con algo más de detalle lo que me pareció a mí la isla. Empezaré desde la capital, Cagliari (al Sur), y daremos la vuelta a toda su extensión en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿ok? Para que, si queréis seguir una ruta parecida algún día, podáis seleccionar lugares a vuestro gusto y sepáis qué esperar.

Dadas las dimensiones de la “islita”, lo mejor es alquilar un coche a menos que uno se vaya a quedar clavado en un hotel (que para eso no hace falta ir a Cerdeña, digo yo, aunque cada uno mismo con su mecanismo). Con un vehículo se puede aprovechar la isla al máximo aunque también hay transporte público, por supuesto, pero no es lo mismo.

Nuestro punto de partida fue Cagliari. Un buen lugar para organizarse aparte de ser una ciudad cosmopolita, bonita, con un tamaño manejable y con un centro medieval muy pintoresco. Da gusto pasear por sus preciosas plazas, sus encantadoras callejuelas y, para rematar, el casco antiguo está elevado por lo que tiene unas vistas espectaculares. ¡Sobre todo en la puesta de sol!

Fantástico momento ese para tomarte algo en alguna de sus terrazas “lounge” con ambientazo a tope pero sin dejar de ser una ciudad tranquila a la par que limpia y agradable.

Ya bajando hacia el puerto, el volumen de bares y restaurantes, en calles de lo más “cuqui”, abundan. De nuevo, ambientazo. A mí me encantó.

Pero salgámonos ya de la ciudad para visitar la primera playa, ¿no? ¡Ojo! Que hay muchas y de calidad pero no se puede ir a todas a menos que vivas allí o vayas todos los años de vacaciones así que nosotros hicimos una selección. Y la primera afortunada fue Playa Notteri en Villasimius.

Esta localidad se encuentra al Este de Cagliari y la playa es una verdadera maravilla. Agua muy limpia de tonos turquesa y diversas zonas en las que plantificar tu toalla. Hay gente, sí, pero nada exagerado. Ni hay que ir a las cinco de la mañana a coger sitio ni tienes que abrirte paso a codazos para llegar al agua.

Es ciertamente una playa espectacular a la que volvería una y otra vez. Solo tiene un chiringuito en el que se sirven comidas y bebidas y, afortunadamente, está retirado de la acción del chapuzón. Y si os gusta jugar a las palas y se os olvidaron, también hay una “chiringuín” que vende hasta bikinis.

Cuando vi la playa, algo me dijo que Cerdeña era diferente a la mayoría de los destinos de playa europeos y que había mucho que recorrer y descubrir así que la semana que viene os traeré más. ¡No os lo perdáis que viene mucho y bueno!

¡Hasta la semana que viene!

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Nos alejamos pues de Mozambique y su capital Maputo en la que estuvimos el lunes pasado y nos vamos a Dominica (¡no confundir con República Dominicana!), una de las Antillas Menores, en pleno Mar Caribe. ¡Vámonos!

Empecemos por el principio, ¿dónde se encuentra concretamente esta isla? Bueno, isla y país tan soberano como España, ¿eh? Pues exactamente entre dos islas francesas: Guadeloupe y Martinique. Ya, supongo que no ayuda mucho, ¿no? Bueeeeeno, también podemos decir que se encuentra al Sureste de Puerto Rico y al Norte de Venezuela o Trinidad y Tobago pero hay tantas islas entre medias se pierde uno un poco al mirar el mapa pero ahí está, os lo juro por el Rey Arthur.

Inicialmente vivían allí apaciblemente los indígenas arahuacos entre risas y fiestas cocoteras pero, en el siglo XIV, llegaron los indios caribes y la liaron parda. Y tris-trus-trás, cataplás, hicieron desaparecer a los pobres arahuacos a golpe de collejas con la mano abierta. Se acabaron las risas de estos últimos y empezaron las de los caribes.

Pero no les duraron mucho tampoco porque el 3 de noviembre de 1493 llegó, como no, el brasas oficial (según los lugareños) del Caribe: Cristóbal Colón. Era domingo y, de ahí, el nombre: Dominica. Supongo que estaba cansado de poner nombres a las islas y ya la creatividad la tenía por los suelos. Y es que, allí hay muchas, ¡pero que muchas islas!

Lo que no sabía Cristobalín es que aquellos caribes tenían mogollón de mala leche. Tanta tanta que, cada vez que iban, les sacaban a collejas también (no por nada, fue la última isla del Caribe en ser colonizada).

Entre eso y que no había oro, España pasó olímpicamente de la pequeña isla y no fue hasta casi un siglo y medio después que se asentaron los franceses. Luego llegaron los ingleses y bla, bla, bla, y hasta hoy, que es un país independiente con muchos rastas.

Por cierto que allí todavía viven más de 2000 caribes auténticos. Los únicos en todo el Caribe Oriental. Aunque son pocos ya que hoy predominan de forma muy notoria los descendientes de los esclavos africanos que a sus costas, encadenados e injustamente, llegaron.

Y afortunadamente nosotros (iba acompañado de mi hermana Lara) no llegamos encadenados y pudimos disfrutar de una visita un tanto diferente a la de otras islas más conocidas. Y digo diferente porque Dominica no es una isla del Caribe que acoja al turismo masivo y para ello hay un motivo principal: allí no se va por las playas. Ojo, que las hay, pero hay pocas de arena, algunas son de difícil acceso y las infraestructuras no son, digamos, las de Aruba…

Lo que sí hay es mucha selva. Una jungla preciosa para perderse (bueno, cuidado) buscando pozas escondidas y cascadas recónditas. Dos de los lugares más visitados en este sentido son la Poza Esmeralda y el Parque Nacional Morne Trois Pitons (UNESCO) con sus lagos, fumarolas, volcanes… Una maravilla para el senderismo y los amantes de la naturaleza.

La ecoaventura allí es lo que pita ¡pero también hay buceo, snorkeling y kayaking! No nos olvidemos de que es una isla del Caribe.

En general el ambiente es tranquilo, apaciguado. Aparte del que se respira en la selva, esto se hace también evidente en la capital, Roseau. Una ciudad relajada en la que comerte una buena papaya o un buen coco y es que la fruta es fantástica en Dominica.

Sus calles e iglesias, aunque sin grandes pretensiones, representan un ejemplo de la relajada vida caribeña más allá de los tumultos.

Así que ya sabéis, si os encontráis por la región, estáis cansados de playa y lo tenéis fácil para llegar, en Dominica descubriréis una alternativa al Caribe tradicional en la que llenaros de verde y tranquilidad.

¡Hasta la semana que viene!

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